يسمونها "فيلا غودهولي" باللغة الهندية، أو ساعة غبار البقر، وينتهي اليوم، عندما يخيم الظلال عبر الحقول والرعاة يتابعون الماشية والأغنام، وفي الشمس بعد الظهر، ترى الرعاة ومن يرتدون الزي الأبيض والعمامات الحمراء الغريبة، كنت أتبعهم إلى قرية ديفغاره، وعلى طول الطريق في راجاستان، يمتلئ الهواء بعبق روائح البلاد "الماشية ودخان الخشب"، تلك هي الهند الريفية التي جئت للعثور عليها، وهو المكان الذي تقاس فيه الأيام بعدد الأبقار المقبلة والذاهبة.
 
حيث تعتبر الأشياء الأكثر شهرة في دولة الهند وفي إقليم راجستان: القصور، والمعابد المنحوتة، ورجال القبائل الكاريزمية، وحصون التلال، والساري بألوانه المذهلة، بالإضافة إلى الفضة والتوابل، وبعض مشغولات الزجاج المقطوعة، والخمر، كما أن المناظر الطبيعية منتشرة، وممتلئة بالظباء، والطاووس الضخم، وفي مكان ما يوجد الفهود.
 
وبالرغم من جميع معالم الجذب السياحي ذات الأسماء الكبيرة، إلا أن تلك المنطقة هي المنطقة التي لا تزال تجد فيها الريف الهندي، بعيدًا عن الحشود وحركة المرور، والفوضى والإجهاد، وخلال أسبوع في راجستان، مع سيارة وسائق، ومرشدين محليين، يمكنك رؤية الهند الواقعية والحقيقية، وهو مكان ريفي هادئ حيث يمكنك الجلوس في ساحة القرية ورؤية غبار البقر.
 
وكانت أول محطة في الرحلة هي تشاترا ساغار، وهو مخيم فوق سد يعود للقرن التاسع عشر، بني السد، الذي بناه ثاكور شاترا سينغ من نيماج، لحفظ المياه الموسمية للمزارعين، وفي أيام راج، أصبح الريف هنا وجهة مفضلة للمعسكرات الموسمية والنزهات الكبرى، وقد أحيا أحفاد ثاكور التقليد في مخيمهم الفاخرة.
 
وفي الجاور، كانت ديفغاره عميقة جدًا بين المناطق الريفية الهادئة، حيث أن حركة المرور تقتصر على الأبقار الضالة، والعربات، واثنين من النساء تحمل أواني المياه على رؤوسهم، وفي المنازل والساحات، حفنة من الحرفيين كانوا في العمل، وكان الخزان يلقي الأواني المائية في فناء ديوالي، والحارس يصنع زوجًا من الأحذية المحطمة لزوجة المدرس، وسيلفرزميث يعمل على زوج من الأقراط لحفل زفاف مقبل.
 
والتقيت ببوهاجي، حارس معبد القرية، وهي الوظيفة التي توارثها على ما يبدو سبعة أجيال في عائلته، وقال: "كنت ابن النائب وهو الآن يشكو من عدم القدرة على الحفاظ على التقاليد الطبقية، وكان بوكيا مشغولًا كثيرًا بجهد ابنه الذي عاد مؤخرًا من بنغالور، ذلك الابن الذي رفض طلب الأسرة، حيث أنهم على اقتناع راسخ بأن أي أموال احتياطية يجب أن تستثمر في الذهب، وليس شراء سيارات كما فعل ابنه".
 
وفي المساء، بعد وصول الأغنام والماعز، كان لدينا ماسالا تشاي، مصنوعة من حليب الماعز, ثم، رفعت جمر من النار وحملها على علبة معدنية، وقال "تعال"، كان لا يزال لديه أمل في أن أفي بواجباتي الطبقية، "الآلهة تنتظر" في المعبد، تركنا أحذيتنا في الخارج في الممر الفارغ وأخذنا الجمر في ضوء مصابيح الزبدة أمام صور شيفا، ثم سلم بوكيا لي البوق القديم في حين أخذ قذيفة محارة، لتنبيه الآلهة أننا قد جئنا.
 
واستغرقت الرحلة ثلاث ساعات إلى أبعد من ذلك في راجستان، إلى ضواحي ديوغاره، حيث مكثت في ديف شري، منزل ريفي على الطراز الاستعماري مع شرفات عميقة، وفي نزهة مسائية في المدينة، توقفت عند الحلاق في محل رائع يعرض خزانة، مع أكواب الحلاقة، وأشرطة الحلاقة ونوع من كراسي الحلاق لم يسبق أني رأيت له مثل، وكان صاحب المحل معلق شعار "الله يخلق الرجل ... وأنا أجعله جينتلمان"، شعار لا يقاوم.
 
وكان شترونجاي مضيفًا نشطًا، ففي صباح اليوم التالي استقلنا كامليغات إلى قطار فولاد على خط بلد هادئ بحيث لم يكن هناك سوى اثني عشر راكبًا في مقاعده الخشبية، وصعد القطار سلسلة طويلة من تلال أرافالي، ما أبرز مناظر على الوديان البعيدة، وعندما مررنا الأنفاق المظلمة، قفز الركاب من مقاعدهم إلى العواء من خلال النوافذ المفتوحة، وهو تقليد يحاول الكبار فيه إقناع الأطفال بأن الذئاب تعيش في الممرات.
 
وفي غورام غات، كنا نتوقع حشودًا من القرود اعتادوا على الاستمتاع بالبسكويت، لكن في هذا الصباح الجميل، لم يظهر أي شيء، أوضح شترونجاي "إنهم منخفضون، يجب أن يكون هناك ليوبارد قريب "، فالنمر قد يكون حيوان الهند، لكن في ولاية راجاستان الريفية، فإنهم قليلون جدًا.
 
وشاركت يوسف الأنصاري، رئيس جمعية الحياة البرية، إلى واحدة من تلال الغرانيت إلى الشمال، وشاهدت هناك جاكوار قريبة، وفي المساء، ذهبنا لتناول مشروبات على شواطئ جواي، وكانت الشمس غابت والطيور ذات اللون الرمادي - الغاق والقمحي أوت إلى أعشاشها، وقد اجتاز قطيع من المتسلقين الهنود منخفضًا، وقال يوسف "إن هذا النوع من العزلة ليس الفكرة المعتادة للهند"، مشيرًا إلى أن "تلك التلال كلها موطنًا للآلهة المحلية"، ولافتًا إلى الخطوات المنحوتة في وجوه الصخور، "هذا واحد مقدس، إله الثعبان".
 
ويمكننا أن نرى الضريح الصغير يرتفع، ثم، بجانب ذلك، رصدنا صورة ظلية للنمر، وقال يوسف "هذا ما يحفظهم"، "أحيانًا النمور تأخذ الماشية، ولكن السكان المحليين أبدًا لم يطاردوهم ، فإنهم يسكنون نفس ارتفاعات الآلهة، ووفقًا للسكان المحليين، النمور هم أوصياء الآلهة. "
 
وكان ستانلي ستيوارت ضيفًا على كازينوف + لويد، التي تقدم جولة لمدة 10 ليال تزور شاترا ساغار، ديف شري وجاواي كامب، بـ3200 جنيه إسترليني، بما في ذلك جميع الرحلات وسيارة ، بين الخطوط الجوية المتجهة إلى دلهي والخطوط الجوية البريطانية وجت إيرويس، جيت، إير إنديجو وسبيسيجيت تقدمان وصلات إلى جايبور، جودبور وأودايبور.